3/6 Troppo Trebbiano nel Chianti: e allora nacque il Galestro

Il trebbiano nel blend del vino Chianti e Chianti Classico

Parte della sua pessima reputazione è dovuta ad una serie di errori eclatanti commessi dal 1800 in poi. Uno su tutti la sua inclusione in uno dei vini toscani più celebri al mondo: il Chianti.

La formula iniziale di questo vino fu messa a punto dal Barone Bettino Ricasoli nel 1870 e prevedeva un 70% di Sangiovese, un 20% di Canaiolo e un 10% di Malvasia del Chianti. Vista però l’ampia reperibilità del trebbiano e la sua tendenza alla neutralità, in una versione successiva alla prima ‘ricetta’ del Chianti – poi Classico – lo troviamo aggiunto alla Malvasia come possibile vitigno a bacca bianca ammesso dal disciplinare.

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Bottiglia di trebbiano toscano su tavolo di legno insieme a grappoli d'uva

All’accrescersi della fama del vino Chianti e con la convinzione che la presenza di uvaggi a bacca bianca conferissero vivacità, bevibilità e complessità, poche decadi dopo, in alcuni Chianti, il trebbiano finì per costituire anche il 30% del blend. Sfortunatamente il risultato era un vino rosso vuoto, scarno e sbilanciato e di questo danno d’immagine, nonché di qualità, si ritenne principalmente responsabile proprio il trebbiano.

La nascita del Galestro

Una volta – e fortunatamente, diciamoci la verità – riaggiustato il tiro sulle percentuali di uva a bacca bianca ammesse nel Chianti – oggi non più di un 10% e assolutamente proibite per alcune sottozone – la Toscana si ritrovò con un surplus di trebbiano che nel frattempo era stato piantato un po’ ovunque e del quale non si sapeva bene cosa fare. Nacque così il Galestro, definita dai toscani più veraci ‘bevanda’ a metà strada tra l’acqua e il vino, dal corpo di una piuma, poco alcolico e molto economico.

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Martina Tanganelli
Wine blogger and Ambassador of Tuscany
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